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              王大仁,請立即停止一切形式的聯名

              作者: 編輯 來源:互聯網 發布時間:2018-11-16

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              雙十一前夕,電商還沒打起來,東西方兩大快時尚巨頭H&M和Uniqlo已經迎來了一輪正面的交鋒。H&M為確?;卮航怀隽艘惠営忠惠喌男麄鞴莺鸵粋€誠意滿滿的系列。而秋衣庫也不甘示弱,請來了NYC的話題制造機、H&M的前任合作伙伴Alexander Wang。

              當我聽說AW又聯名了, I'm like,

              更讓人嗤之以鼻的是,這次聯名賣的甚至不是時裝,拋開HEATTECH這些bullshit不說,這次聯名簡直一無是處(要十倍售價的T by Alexander Wang情何以堪?)。除了logo沒有融入半點AW的個人風格的秋衣秋褲,說是貓人、北極人估計大家也信吧。

              說起來這已經不是AW今年的第一個crossover了,前幾個月我的朋友圈廣告里還彈出了AW和百事可樂的聯名。

              雖然廣告很用心,但聯名本身讓人一頭霧水,不僅不酷,反倒像兩個夕陽紅品牌攜手尋找存在感,有種說不出的辛酸。。。

              2014年,與H&M的聯名系列讓Alexander Wang知名度暴漲。嘗到甜頭的Alexander Wang從此走上了聯名的不歸路。

              H&M之后,AW牽手Adidas企圖復制上一次聯名的成功,但出人意料的是,這個本該被一搶而空的聯名系列竟然滯銷了。

              影響聯名效果的因素很多:合作二者品牌形象的契合度,系列本身與品牌形象的契合度,當然還有產品本身的吸引力等等。即便聯名系列本身暢銷,但它對于設計師品牌形象的影響也是難以量化計算的。當一個設計師品牌愈發頻繁地走下神壇,變得如此accessible,人們當真不會重新審視它的價值嗎?品牌聯名是把雙刃劍,而如今,劍鋒指向的卻是Alexander Wang自己。

              2016年,王大仁從母親和嫂子手中接下品牌CEO的職位

              2015年Alexander Wang離開Balenciaga全身心投入個人品牌的發展,不再需要巴黎紐約兩地奔走對于Alexander Wang來說本是好事,但隨后幾年品牌似乎并沒有往預期的樂觀方向發展。16年年中,Alexander Wang取代母親和嫂子成為了其個人品牌的CEO。短短一年后,王大仁又將CEO之位拱手讓出。而根據Fashionista網站上個月的最新報道,CEO Lisa Gersh又要下臺了。頻繁的人事變動側面證明:Wang is in trouble。

              Alexander Wang Spring 2019

              而比聯名泛濫和策略混亂更令人擔憂的,是Alexander Wang風格的迷失。

              Alexander Wang SS2015 Campaign

              曾經,Alexander Wang的東區女郎形象深入人心。Athlesure的設計風格走在潮流前端,摩登且實穿。以Anna Ewers和Lexi Boling為首的個性超模抱團組成的Wang Crew超級badass;soundtrack中緊湊的鼓點總能迅速點燃秀場,每個人都想加入Alexander Wang的時尚派對。

              Alexander Wang Fall 2012

              2012年秋冬系列中王大仁對面料和層次的掌控力讓人們狠狠驚艷了一把,成功打臉那些把他稱作“基本款之王”的時尚評論員。(吉娘娘穿AW好霸氣?。。。?/span>

              Alexander Wang Spring 2013

              2013春夏是Alexander Wang最為iconic的作品,別出心裁地用隱形網拼接面料以產生懸空的視覺錯覺堪稱神作,成衣也能給你高定的感覺。

              Alexander Wang Fall 2013

              融入巴黎couture house基因的2013秋冬系列。

              Alexander Wang Spring 2014

              奠定Alexander Wang的Athlesure美學風格的2014春夏系列中還孵化出了Parental Advisory這樣反叛的品牌符號。那些好看的襯衫短褲現在看到依然想要擁有。

              Alexander Wang Spring 2015

              2015春夏在我看來是巔峰之作,把Adidas家的Stan Smith做成網球裙,以Nike球鞋為靈感的包包,出了王大仁還有誰能有這樣天馬行空的想象力。而從Nicolas Ghesquière那里偷師的一點建筑靈感更是畫龍點睛,當然,還有大家都愛的,肆虐Zara,H&M的barcode條形碼。

              在這黃金的幾年,AW的品牌形象每一季都會變得更加鮮明、生動、飽滿。但2015春夏系列發布后(2014年年末),這種良性的勢頭戛然而止,而這個時間點正好是AW與H&M合作的開始,在我看來二者之間并非毫無聯系。

              作為一個獨立設計師品牌的靈魂人物,Alexander Wang將自己的才華和精力太多地耗費在了包括聯名在內的營銷手段上,AW時裝秀從此再無wow moment。

              Alexander Wang Spring 2016

              2016春夏系列,品牌的十周年大秀,可以說是對過往設計的大規?;厥绽茫總€look之間看不出任何作為一個系列的連貫性。

              Alexander Wang Spring 2017

              一而再再而三地機械式拆卸、組合、重復一點也不可愛,讓我懷疑王大仁是不是已經江郎才盡。

              2018春夏糟糕到登峰造極,模特們從卡車上傾巢而出的快閃走秀又是噱頭。Party至死的主題加上Hashtag又蠢又好笑,還創造了史上最中二的hashtag #WANGOVER,Forever 21都在偷笑。

              2018的黑客帝國像是對Demna Gvasalia的致敬,主題"CEO”倒不如說是“CE-HOE”,試問誰見過穿成這樣的女CEO?

              曾經Alexander Wang是我最愛的女裝設計師之一,甚至還把它當做我研究生的畢業論文的主題洋洋灑灑寫了上萬字。求求他立即停止手中安排到2080年的聯名項目專心做回設計,沒有好作品還談什么營銷?再這么下去,Alexander Wang離變成Alexander Wrong真的也就不遠了。

              抖腿停不下來的

              Alexander Wang秀場playlist

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